Поглед към черен дандизъм, модният стил, захранващ Met Gala

Модните икони като Дапър Дан, Дженел Монае и починалата Андре Леон Тали са известни с отличителните си подходи към сарториалния жанр - смели пръски от цвят, първокласни материи, игрива структура, нос - само че стилните саванти и историци са съгласни, че обща нишка тъка техния приспособен тип: Dandyism.

Движението, натоварено с историята, ще бъде начело и в центъра като част от пролетния галерия на Института за костюми на Метрополитън Музей на изкуствата, „ Superfine: Шийориране на черен жанр “, стартирайки с най-голямата нощ в модата, Met Gala в понеделник.

Вдъхновен от книгата на Моника Милър „ Роби до мода: Черният дендиизъм и стилизирането на черната диаспорна еднаквост “, експонатът се концентрира върху черния жанр и съответно мъжко облекло от 18 век до през днешния ден, с данджизъм като сплотяваща тематика.

Какво е дандизмът?

Веднъж употребен за разказване на аристократичния жанр и умерено занимания на фигури като Регентска Англия Beau Brummell, Dandyism се реконтекстуализира през годините, с цел да въплъщава освобождението и съпротивата посредством бурно самоизразяване.

Тази еволюция на термина стартира с трансатлантическата търговия с плебеи. Милър, посетител -куратор на ревюто MET, написа по какъв начин през 18 век младите, глухар черни прислужници в Англия са били принудени да носят злато, месинг или сребърни яки с катинари и фини ливреи - униформи за плебеи и прислужници - които алармират за благосъстоянието на притежателите им.

„ Те желаеха поробеният човек да се открои съвсем по този начин, като че ли са първокласен предмет “, споделя площад Джонатан, помощник по дизайн на Парсънс и един от съветниците на ревюто Met.

Роби дойдоха в Америка с малко или никакви движимости. Това, което бяха оставили, те съкровиха, било то мъниста или дребни скъпоценни предмети, написа Милър.

„ Това е толкоз правилно за тези, които съзнателно са били облечени в коприни и турбани, чието предизвикателство е да населяват облеклата по собствен метод, както за тези, които са били по -смирени, които са употребявали облеклата като развой на спомен и метод на отличие (и алегорично, а от време на време и фактически бягство от робството) в новата им среда “, изяснява Милър в книгата си.

Съблечени от самоличността си, поробените хора постоянно добавяха собствен личен нюх към персонализирания си неделен най -добър външен тип за черква или на празници.

След еманципацията, черните американци имаха шанса да възстановят своята автономност и да извлекат нов живот за себе си, проправяйки пътя към ренесанса на Харлем.

Нова епоха с подем на Харлем

Черните американци избягаха от юг за градове като Чикаго, Лос Анджелис и Ню Йорк в интервал, наименуван Голямата миграция. От 20 -те до 30 -те години на предишния век квартал Харлем в Ню Йорк се трансформира в авторитетен и благодатен пейзаж за черно културно изложение. От Лангстън Хюз и Зора Нийл Хърстън до Дюк Елингтън и Луис Армстронг, неговите видни мозъци прекроиха тъканта на американската просвета и провокираха предразсъдъчни убеждения.

Ренесансът на Харлем даде на модата душа, сподели Бранда Даниел, създател на Harlem's Fashion Row, организация, която свързва дизайнерите на цвят с търговците на дребно и опциите на марката.

„ Именно това отечество на тази образна еднаквост приказва за това, което в този момент назоваваме черни достижения “, сподели тя.

Ренесансът означаваше да живеем и да се обличаме самоуверено за черните американци, да изтласкат около публичните граници и да се вършат забележими. Добавяйки личния си поврат на мейнстрийм външния тип, дамите надянаха кожи и рокли с мъниста, до момента в който мъжете опитаха с персонализирани материи, девствени шапки Fedora, двутонизирани оксфорди и извиващи се силуети.

„ Много от нас имат фотография на дядо ни, подредена с костюма, само че това е и позицията и типът на стойката и изказванието за наличие “, споделя Тара Доналдсън, съавтор на „ Black in Fashion: 100 години жанр, въздействие и просвета. “

Черните хора най -накрая получават своите цветя за това, че са икони на жанр

EV Bravado, съосновател на стилния лейбъл, който взема решение войната

W.E.B. Du Bois, съществена фигура от епохата, която постоянно се появява в костюм от три елементи, палто и топ шапка, разбра силата на самомоден, сподели Валери Стийл, шеф на музея в Модния софтуерен институт. На ревюто в Париж през 1900 година Du Bois инсталира фотографски експонат, концентриран върху проявлението на стопански, обществени и културни приноси на черните американци за битка с стандартите.

„ Този ​​вид самомоден е доста метод за възобновяване на възприятието за самоуважение, което е било отказано от общество, което нападателно споделя:„ Не, не, не можеш да го имаш “, сподели Стийл.

Ключ, дълготраен тип: костюмът на Zoot

Един жанр, който породи от ренесанса на Харлем, директно обвързван с Дандизма, беше костюмът на Zoot. Костюмът, дефиниран от драпирани панталони с висока талия и огромни якета с пресилени плещи и огромни ревера, беше подривен просто посредством заемане на място. Заради дажбите на тъкани по време на Втората международна война, притежаването на костюм за зот, с несъразмерната му приложимост на плат, беше акт на митинг, сподели Скуеър.

" Това е предопределено да бъде провокация ", сподели Скуеър. „ Но също по този начин, това е форма на отбрана, обхващаща част от тялото ви, нещо като споделя:„ Нямате достъп до това. “

Стилът беше бързо общопризнат от мексикански американски и филипински американски мъже в Лос Анджелис. През 1943 година военнослужещи и служители на реда нападнаха чернокожи, мексикански и филипински мъже в това, което беше обозначено с протести на костюм Zoot. Костюмът на Zoot живее през днешния ден в половите дизайни на Уили Чавария.

Дандизмът надвишава пола

Дандизмът не се ограничаваше до мъжете. След Първата международна война дамите започнаха да унищожават модата�